[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Efter et årti med kaos forårsaget af gældskrisen, har Athen omdannet sig til Europas nyeste (ældste) forbindelsessted for innovativ mad og kultur.
Det skulle være en stille frokost med kunsthandleren Rebecca Camhi på en groovy taverna i Athens Metaxourgeio-kvarter. Men så snart vi tog plads på fortovets terrasse på Seychellerne, hørte Camhi mærkelige lyde komme fra undervognen på en ulovligt parkeret Volvo i nærheden. De klagende miaver så ud til at komme inde fra motoren, og snart samledes en flok forbipasserende for at diskutere den bedste måde at lokke den herreløse kat, der gemmer sig under motorhjelmen, ud i sikkerhed.
Efter mange mislykkede forsøg – vores servitrice stillede nogle grillede rejer frem som lokkemad, en engelsk turist prikkede rundt med et kosteskaft – kom Camhi endelig med en haveslange fra den anden side af gaden og sprøjtede motoren, indtil en lille orange killing faldt til jorden, gennemblødt og skrækslagne. Den kiggede rundt på den hektiske scene – så klatrede den lige tilbage til sit skjulested.
Jeg lærte hurtigt, at denne slags episoder er helt normale i Athen, hvor alle mulige vildfarne væsner bor på gaderne – og hvor den højdramatiske kamp mellem kaos og civilisation er uendelig. Faktisk er hændelsen indbegrebet af følelsen af opfindsomhed og den naturlige flair for teatre – sammen med den fælles ånd og en vis skuldertrækkende fatalisme – der definerer byen lige nu. “På godt og ondt, i Athen skal vi løse alle problemer selv, og det tvinger os til virkelig at blive kreative,” fortæller Camhi mig.
På det seneste har du måske hørt, at Athen er “tilbage”. Efter næsten 10 års elendighed forårsaget af gældskrisen og den deraf følgende gryderet af kronisk arbejdsløshed, politisk uro og civile uroligheder, styrker byen sit ry som ikke kun en forbindelse mellem nutidig kultur, men også et fedt sted at hænge ud. Unge kunstnere har byttet deres atelierer i Berlin for $300/måned plads her, kokke åbner innovative neo-taverner i tidligere dækbutikker, og turismetal bliver ved med at slå rekorder.
Min seneste tur til byen bekræftede, at det meste af hypen er legitim. Men athenerne vil gerne påpege, at byens unikke mærke af dysfunktionel dynamik har været der hele tiden, selvom udefrakommende først nu er opmærksomme. For rejsende, der foretrækker uforudsigelighed frem for færdigpakket glans, er Athen en slags opdagelseszone døgnet rundt, et sted, hvor ekstreme modsætninger tages for givet.
Den virkelige udfordring er at få enhver gruppe af meningsfulde, stolt modstridende grækere til at blive enige om de bedste ting at gøre i byen. Det bliver tydeligt, når jeg spiser aftensmad under appelsintræerne på det elegante fiskerestaurant Papadakis med en lille forsamling, der omfatter designeren Tina Daskalantonaki, hotelejeren Nikos Tsepetis og den LA-baserede kunstner Konstantin Kakanias.
Mens de rasler af med deres anbefalinger, skriver jeg dem ind på min telefon, men så begynder de at skændes om et museum (“Det bedste!” siger Tsepetis. “Det værste!” siger Kakanias) og en restaurant (“Det sted er himlen!” siger Kakanias. “Får mig til at kaste op!” siger Tsepetis). Til sidst rækker jeg bare telefonen til hver af dem, så de kan tilføje deres valg til min liste over steder at prøve i de kommende dage. Som besøgende oplever jeg, at nøglen til at nyde Athen ikke bare er at acceptere kaosset, men at omfavne det – og endda at aktivere det, når omstændighederne tillader det.
Kunst og Kultur
Athens kunstscene fik et stort globalt løft tilbage i 2017, da byen var medvært for Documenta , den ypperlige samtidskunstfestival med hovedkvarter i Kassel, Tyskland. Den pludselige udbredelse af nørdede udenlandske kuratorer og konceptuelle lydskulpturer virkede skurrende i starten. “Turister kom på vej til Santorini, de så Documenta, de blev forvirrede,” siger Sandra Marinopoulos, formand for Museum of Cycladic Art, det kulturelle rum, der rummer en udsøgt privat samling af semi-abstrakte figurer fra det tredje årtusinde f.Kr. samt samtidskunstudstillinger i palæet ved siden af. Men Documenta oplyste hurtigt den internationale kunstskare til Athens komplicerede charme: Ja, den billige husleje og det solrige vejr var store trækplastre, men det samme var den intense kreative energi, der ofte følger med et samfund, der er på vej til at kollapse. “Fordi Athen er sådan noget rod, ender det med at blive sexet på en måde,” siger kunstneren Andreas Angelidakis, hvis værker i forskellige medier udforsker de dybe lag af historie og mening, der understøtter dagligdagen her (han bruger 3D-printere til at skabe bygninger ud af hverdagsgenstande). “Du får altid blandede beskeder i Athen, og det er en tur på.”
Byens kreative kvarterer har ikke fulgt den typiske gentrificeringsformel, hvor kunstnere bevæger sig ind i såkaldte dodgy områder og snart efterfølges af hipsterfrisører og Rag & Bone-butikker. Metaxourgeio er blevet betragtet som up-and-coming i cirka 20 år, og på trods af sine små lommer af trendiness vil du stadig se masser af heroinmisbrugere skyde op ved højlys dag – og ikke en politibetjent overalt. Camhis rum, Rebecca Camhi, er placeret et par gader fra et andet førende galleri, The Breeder, som ligger ved siden af et bordel, der ser en lind strøm af kunder, selv om morgenen. En dag stoppede Kim Gordon (af Sonic Youth-berømmelse) et show i The Breeder og forvekslede bordellets facade med galleriets – og lagde et billede af det på Instagram, hvilket senere fik en række rejsende til at aflægge utilsigtet besøg i et horehus.
Mens man vandrer rundt i de graffiti-strøede dele af det centrale Athen, er det ofte nemt at glemme, at man er en kort taxatur fra Akropolis, hvor demokratiet blev født højt oppe på toppen af en gammel kalkstensmasse. Ethvert besøg i Athen bør naturligvis omfatte Parthenon-komplekset og de to mest imponerende statsdrevne museer: det slanke, Bernard Tschumi-designede Akropolis-museum og det atmosfærisk uredte Nationale Arkæologiske Museum , som huser verdens vigtigste samling af græske antikviteter.
Men det er OK at springe over det nye Nationalmuseum for Samtidskunst , hvis program er blevet hæmmet af en række administrative og finansieringsproblemer. For at få en mere sand fornemmelse af nutidens scene kan du spore indie-nonprofitorganisationer som den innovative Radio Athènes, der for nylig åbnede et udstillingssted og en boghandel et par gader fra Syntagma-pladsen. Eller følg pengene til de private fonde, der spiller en stærk rolle her, ofte med programmering, der er dristigere, du ville forvente. “Europa bliver gammelt,” siger Afroditi Panagiotakou, kulturdirektør for Onassis Foundation.
“En stor ting ved Athen er, at du er i mange verdener på én gang.” Ved at bruge byens geografiske og symbolske position som en gateway til Østeuropa og videre, har Panagiotakou omfavnet kunstværker og initiativer, der udforsker Grækenlands kulturelle bånd til Mellemøsten og, under den seneste migrantkrise, relaterede spørgsmål om social retfærdighed.
Det mest sprudlende og mest tiltalende vidnesbyrd om kraften i græsk skibsfartsrigdomme er det massive nye Stavros Niarchos Foundation Cultural Center, designet af Renzo Piano som en række skyhøje volumener, store pladser og haver til en pris af $750 millioner. Det huser nu Nationaloperaen og Nationalbiblioteket sammen med alt fra gratis yogatimer til fodboldkampe på kæmpeskærme. Men to andre fonde støttet af store tycoon/samlere har vist, at du ikke behøver et mega-rum i Athen for at have en stor indflydelse. Dakis Joannous banebrydende DESTE Foundation supplerer sin årlige kunstfest på den nærliggende ø Hydra med udstillinger og projekter i byen, mens den nyere Neon har et freeform program af installationer og forestillinger i rum over hele byen, fra forfaldne koloniale palæer til National Observatory.
Mad og drikke
Den langvarige recession har haft en uventet galvaniserende effekt på Athens madscene. I løbet af flush pre-crash år, nærede grækerne smag for smarte, dyre restauranter med vesteuropæiske prætentioner. Kokken Ari Vezené siger, at mange af hans brødre også var ubevidste ofre for den græske diaspora:
Siden spisende gæster rundt om i verden var blevet vant til forudsigelige grundpiller som moussaka og grillet blæksprutte, blev athenske kokke ved at blive dovne. “Det er først nu, at vi virkelig finder vores måde at beslutte, hvordan vi vil gribe maden an,” siger Vezené. Hans flagskibsrestaurant, Vezené, er et lysende eksempel på det seneste skift mod det autentiske og det rodfæstede; Jeg bestilte en ret med stegt gedehals, som havde konsistensen af pulled pork og en blanding af jordiske smage, der strålede mig direkte til en idyllisk familiegård i bjergene på Peleponnes.
Athens centrum summer nu af små steder, der tilbyder deres egne bud på markedsbaserede middelhavsklassikere. Hos japansk-græske Nolan ændres hele menuen dagligt, men med held vil du være i stand til at smage donburien med hakket lam eller den mindst kedelige sideret med dampede grøntsager, man kan forestille sig (den lokale horta, zucchini og gulerødder er alle sprøde og udblødt i en let oksebouillon).
I nærheden ligger Cherchez La Femme, hvor den græske kaffe tilberedes ved hjælp af en traditionel messing hovolipå en base af opvarmet sand. De førnævnte Seychellerne, hvor de unge ejere henter deres ingredienser fra små gårde over hele Grækenland, er det ideelle sted for en frokost kl. 15.00, der kan vare indtil skumringen. For et mere gammeldags måltid er det værd at køre 30 minutter til Piræus til Yperokeanio, med en solid fiske- og skaldyrsmenu og falmede billeder af græske kongelige på væggene.
De sidste par år har der også været et boom i cocktailspots (prøv midtbyens grundpille The Clumsies ) sammen med vidtstrakte multi-brug rum, der omfatter performance og udstillingsområder. Nogle af dem, såsom Six dogs, føler sig allerede som ofre for deres egen hype, overrendt af ivrige udenlandske Instagrammere.
For at prøve en mere lokal scene, lav en kravletur efter midnat rundt i Kerameikos-kvarteret, der støder op til Metaxourgeio. I baren Cabezon er der noget graffiti nær indgangen, hvor der står “Airbnb-turister fandme. Flygtninge er velkomne.” Men i den grusstrøede gård er der kun få beviser for begge grupper; det er mest hippe unge athenere, der ryger under platantræerne. Nede ad vejen er Latraac, en genialt tilbagelænet hybrid af cafe og skatepark, håndbygget af arkitekten Zachos Varfis og hans venner. Efterhånden som stedet fyldes op i de sene timer, og skaterne giver plads til DJs og festdeltagere, bliver skateskålen i træ et de facto dansegulv.
Steder at bo
Selvom Athens tilsyneladende ubegrænsede udbud af billig Airbnb-udlejning – mange med søde terrasser og udsigt over Parthenon – kan være svære at modstå for længere ophold, tilføjer en løbende bølge af hotelåbninger masser af gode muligheder. Det slanke og veldrevne Electra Metropolis, i en renoveret bygning fra midten af århundredet, der engang husede undervisningsministeriet, har en ideel beliggenhed ikke langt fra Syntagma-pladsen – ligesom det nye hotel, som nu er på sit ottende år, men stadig er en favorit blandt det kreative sæt.
Den gammeldags, neoklassiske Grand Bretagne kan prale af byens bedste tagterrassemorgenmad og en tilbagevendende hotelbar, komplet med et flamsk gobelin fra det 18. århundrede. Byens første Grand Hyatt debuterede i september sidste år på travle Syngrou Avenue; puljen er fabelagtig, og placeringen er praktisk i forhold til Niarchos Foundation og Piræus, men det er et langt træk til byens centrum.
Det er passende, at Athens nyeste luksushotel også er en af dets klassiske ejendomme. Grækenlands første Four Seasons er netop åbnet midt på den “Athenske Riviera” – en kyststrækning en halv time syd for byen – på stedet for 1960’ernes jetset-mekka Astir Palace. Behandlinger i spaen siges at være inspireret af Hippokrates’ lære.
Andre Musts
Om sommeren får du lyst til at se en film i en af Athens sagnomspundne udendørs biografer, hvor lyden af raslende blade og fjerne bilhorn på en eller anden måde forstærker snarere end forringer den fælles intimitet ved at gå på film. Prøv den fastfrosne Cine Oasis, hvor lobbyindretningen – og filmprojektoren – for det meste er uberørt siden midten af 1960’erne. Bestil i forvejen for stort set alle sæder, du kan snuppe til en forestilling på Odeon of Herodes Atticus, det herlige 2.000 år gamle stenamfiteater på Akropolis’ skråninger. (Atenske stamgæster ved, at de skal medbringe deres egne puder.) Og sørg for at vågne tidligt en morgen for at udforske det centrale marked, før folkemængderne klemmer gangene. Omkring klokken 8.30 om morgenen kæderøger slagterne og sludrer, mens de hacker løs på dagens fårekroppe. Jeg mødte en, der talte flydende engelsk, efter at have gjort et ophold i Massachusetts, mens han arbejdede for sin emigrerede fætter. Da jeg spurgte ham, om han syntes, at tingene virkelig blev bedre i Athen, trak han på skuldrene og sagde: “Måske.” Efter en pause tilføjede han: “Lad os sige ja.”
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
