Længe overskygget af naboer som Santorini, er denne græske ø ved at komme til sin ret.
Kykladernes ø-klynge er fantastiske og super charmerende. Disse små samfund, der engang var rustikke gemmesteder, har forvandlet sig til scene-y sommer hæfteklammer og lokker besøgende til via fantastisk vejr, chikke omgivelser og lækre lokale råvarer.
Det er ikke en levedygtig destination for dagsturister; indtil for tre somre siden var der ikke engang en direkte færge fra Athens Piræus-havn.
Nu er der en daglig sejlads (fra 25 euro hver vej) fra hovedstaden, men det tager stadig fire timer. Elektricitet ankom først i 1980, internetadgang er mere eller mindre tilfældigt afængig af hvad vej vinder vender, og Koufonisia har stadig kun én pengeautomat. *Oversættelse: medbring masser af euro i små sedler, da få virksomheder her accepterer kreditkort.
Selv i dag har Koufonisia stadig ikke noget stort navn eller boutiquehotelvirksomhed, der opererer. Den bedste mulighed på øen er Hotel Aeolos, der drives af en græsk udstationeret og hans kone, der tilbringer uden for sæsonen i Pennsylvania, og som tilbyder lyse, rene dobbeltværelser på en bakketophave med en swimmingpool fra 125 euro per nat.
Det er nok en god ting, i betragtning af hvor langtidsforskere stadig brokker sig over ankomsten af tony-skjulere i Montauk.
Modefolk er også begyndt at strømme hertil: Missonierne er regelmæssige besøgende, og Robert Cavalli var efter sigende vært for et familiebryllup her på sin yacht (efter nogle skøn er omkring tre fjerdedele af turisterne de fleste somre fra Italien).
Der er endda paralleller mellem deres økonomier: begge har længe været afhængige af fiskere for at holde dem flydende, selvom den meget gentagne maksime om Koufonisia, at der kan være flere fiskerbåde end de omkring 400 indbyggere sandsynligvis er fantasifuld.
Stående på havnen i Chora eller Old Town, er det let at forstå appellen ved denne Med-Montauk.
Det fremkalder det uberørte, overjordiske ø-liv, som Jackie Onassis mødte, da hun sejlede fra ø til ø for fire årtier siden. At slentre rundt i dens stejle, brostensbelagte gyder – hovedgaden er knap bred nok til en håndholdt vogn – føles det som et tilbagevenden til Grækenlands storhedstid.
Det, der er kendt som Koufonisia (på engelsk eller italiensk) er teknisk set en trio af øer.
Den første, Keros, er forbudt for besøgende som et sted af arkæologisk betydning, mens Kato (nedre) Koufonisi er vindblæst og noget usoigneret. Dens nybyggere var stort set begrænset til nogle få hårdføre lokale og athenske hippier, der nyder at campere – og boltre sig i naturen – på strandene. Den vigtigste bebyggelse, og den bedste at udforske, er Pano (øvre) Koufonisi. Det er her, du finder øens perlerække af forbløffende, og ofte halvtomme, strande.
Knap to kvadrat kilometer i størrelse er der få rigtige veje eller trafik uden for den bygd omkring havnen. Den bedste måde at nå disse sandspyd på er enten til fods – tag en hat med, da der er lidt naturlig skygge – eller via en af de lyst malede trælanceringer, som regelmæssigt går fra en lille hytte ved hovedhavnen (6 euro pr. person hver vej) ).
Som søfartsbusser stopper de ved kæden af strande, der er ætset ind i klippekanterne af øens sydlige kyst; den bedste fremgangsmåde er at tage båden til dens endestation, Pori Beach, hvor der er en smart, italiensk Riviera-lignende strandbar der, der er ideel til frokost, Kalofego.
Tilbring resten af dagen på en dovent slentretur tilbage til hovedbyen ved solnedgang: der er rigelige private vige, hvor du kan solbade afskærmet af klipperne i total privatliv eller deltage i scenen på øens travleste strand, Fanos, som er omkranset af strand klubber.
Hvis du er en stærk svømmer, så modstå det naturlige svømmehul hugget ud af klippen af havets brusende vand – men vær opmærksom på, at du bliver nødt til at hoppe i, men vejen ud er via en undervandspassage ud i det åbne hav. Ved solnedgang, skal du besøge den mest romantiske restaurant i byen som er Nikitouri, hvor terrassens gårdhave har udsigt over havnen; bestil en af citrus- og roe-salaterne, og følg derefter op med friskfanget lokal fisk.
Der er dog tegn på, at Koufonisia begynder at gennemgå den samme trendy forvandling, som Montauk nød og udholdt i løbet af det sidste årti. For to somre siden åbnede den første smarte restaurant på den brostensbelagte hovedgade, Gastronautis.
Det er let at forestille sig det som den interne restaurant i et moderne, genopbygget motel ude mod øst – alle hvidkalkede møbler og spisestuer med slangehippede.
Alligevel er menuen udpræget græsk: det er det bedste sted at prøve Koufonisias signaturost, den syrlige mithizra . Ligesom feta og ricottas kærlighedsbarn er den skåret på alt fra skorpebrød til salatskåle fulde af modne, groft udskårne tomater, der dyrkes i nærheden.
